Монетонос
   

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Темы - AVS XLT

Страницы: 1 [2] 3 4
16
Находки / Добиваем местечко...
« : 25 Июля 2011, 01:31:16 »
Эх... жара не дает покататься по просторам нашей родины... Пару друзей ездили в Рязанку и схлопотали тепловые удары... 
Вот так выглядели оба... :'( :P
Но жажда копа все равно одолевает... Сегодня не удержался и выехал, ближе к вечеру,  на одно местечко, недалеко от дома...  На место прибыл в 18:00...
Запад Московской области... Два выезда, по 3 часа каждый... Все, что смог поднять...

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите


Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите


Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

17
Находки / Выходной день.
« : 27 Июня 2011, 18:25:55 »
Вчера вырвался подышать свежим воздухом...

Раннее дождливое утро...

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите   Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Красота и величие Русских храмов...

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите   Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

К обеду погодка разгулялась...

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

19
Находки / Новое местечко.
« : 06 Июня 2011, 00:01:47 »
Фу... только зашел домой. Ноги вылезают из ж...  Трава по пояс, чуть с ума не сошел!!! Пришлось машиной укатывать... ;D
Писать уже нет сил... Московская обл. :) Все, что попало под объектив фотокамеры... Новая точка на карте ЕСТЬ!!! ;D

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

20
Находки / Тверская, Селигер...
« : 24 Мая 2011, 23:57:14 »
Пригласили ребята покопать... и немного отдохнуть на свежем воздухе. Запаковали "РедВанн" (авто) и рванули на Селигер... На Тверские озера...

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Какие же там места красивые!!! :)

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите   Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Такого я еще не видел... :o

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Заехали на очень красивое историческое место... Залучье - Березовый рядок. Красотища!!! Огромное всхолмление, на котором Городище с руинами старого храма. (копать там не стали по эстетическим понятиям).

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Вид с высоты птичьего полета...   :)

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите   Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите   Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите   Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите


21
Реставрация крестов, иконок и прочих изделий из меди горелки.
Видео Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

22
Расчистка монет — один из ответственных видов реставрации, она имеет важное значение для их изучения, датировки, определения и хранения.
Обнаруженные древние монеты из серебряных и медных сплавов, поступают в реставрационную мастерскую сильно коррозированными и почти всегда полностью минерализованными. Под действием воды и солей медь разрушается в почве с образованием зеленых карбонатов и хлоридов, красной закиси меди и черной окиси. В коррозионных слоях на бронзовых монетах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью часто покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро под действием хлористых солей превращается в серо-фиолетовый хлорид — роговое серебро. На воздухе медные сплавы темнеют от окисления, а серебро — в результате образования сульфида.
Надо с большой осторожностью относиться к восстановлению: сделать правильный выбор реактива, необходимого для очистки от коррозии, так как реактив, удачно примененный для одних монет, может оказаться непригодным для других, т. е. приведет к их уничтожению или к серьезным искажениям их вида. Желательно добиваться и сохранения «благородной патины» — своеобразного аттестата древности предметов.
Приступая к чистке монет, следует прежде всего выяснить: из какого металла они сделаны, имеется ли в них металлическое ядро, в какой мере оно сохранилось, какими солями покрыты монеты.
Важно в коррозионных корках на медных монетах определить присутствие хлористой меди, которая во влажных атмосферных условиях вызывает активный коррозионный процесс — «бронзовую болезнь».
Для выявления хлористой меди используют увлажнительную камеру простого устройства: стеклянный сосуд заполняется водой примерно на 1/3 объема; над водой помещается перфорированная (дырчатая) пластина из пластмассы, оргстекла или фарфора, на которую кладут монеты, имеющие коррозионный слой. Сосуд плотно закрывается крышкой. В таком состоянии его оставляют на 1-3 дня.
Действие увлажнительной камеры сводится к ускорению процессов, происходящих под влиянием влажности воздуха, что помогает выявить очаги активной коррозии и даст возможность избрать более успешные способы чистки.
Нахождение монет в камере способствует разрыхлению поверхностного слоя окислов, облегчая дальнейшие операции по очистке. Если в коррозионном слое есть хлористая медь, то на поверхности монет обязательно появляются капельки жидкости, бесцветной или слегка зеленоватой. В противном случае капельки не выступают: углекислая медь, закись и окись меди во влажных условиях устойчивы (заметим, что роговое серебро на серебряных монетах также устойчиво). При обнаружении хлористой меди ее необходимо удалить из самых глубоких пор и весьма основательно.
Часто находят монеты «скипевшимися», т. е. образующими благодаря соединяющим их окислам бесформенную массу. Не рекомендуем разъединять такие монеты путем накаливания и опускания в холодную воду. Во избежание утрат следует разместить такой «ком» в 5-10%-ный раствор едкого натра и подогреть до 30-50°C. После этого монеты можно отделить друг от друга, определить состояние каждой из них и приступить к чистке.
Основными способами расчистки монет являются механический, химический и электрохимический. При реставрации практикуется чаще всего сочетание механического способа с другими.
Механическая обработка заключается в удалении поверхностных наслоений: земли, песка и отдельных бугорков коррозии. Производится с помощью различных щеточек (щетинной, латунной и из стеклянного волокна), скальпелей и зубоврачебных боров различных размеров. Все инструменты применять необходимо с большой осторожностью. При неумелом и грубом использовании легко нанести царапины, которые в какой-то мере исказят надпись, изображения и т. п. Химическим способом, в сочетании с механическим, очищаются монеты, покрытые толстым слоем продуктов коррозии, но сохранившие металлическую основу, а также монеты из золота и серебра.
Чтобы удалить с медных монет вишнево-красный налет закиси меди, следует полностью погрузились монеты в 5-15%-ный раствор аммиака, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5-10%-ный раствор углекислого аммония (менее агрессивного по отношению к меди и бронзе). Если медные монеты покрыты солями, состоящими из углекислой меди (темно-зеленый цвет), эти наслоения следует удалять 5-10%-ным раствором лимонной кислоты. Она медленно растворяет соли и окислы меди, и не растворяет металлическую медь.
Встречаются медные монеты, покрытые желтовато-бледным налетом углекислого свинца. Это говорит о том, что в сплаве монет много свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого налета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец.
В качестве «размягчителя» коррозионных наслоений на медных монетах может служить гексаметафосфат натрия (Г.М.Ф.Н.) - стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ведется при непрерывном помешивании, так как стекловидная масса прилипает ко дну сосуда. Г.М.Ф.Н. применяется в виде 5-20%-ного раствора. В холодном состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагревать раствор до 60-80°C.
Г.М.Ф.И. абсолютно безопасен для металла и благодаря медленному действию позволяет легко прослеживать ход очистки и своевременно использовать механическую обработку.
Часто приходится иметь дело с монетами, полностью минерализованными, которые не всегда удается не только раскрыть, но и сохранить. Успех обработки в большой степени зависит от того, какие соединения меди заменили металл в результате сложных процессов минерализации. Сначала следует осторожно, без физического напряжения, удалить поверхностные наслоения. Если таким образом удается выявить тот или иной орнамент, надпись и т. п., то этим следует ограничиться. Если механическая обработка не «раскрыла» монету, применяют 5%-ный раствор едкого натра или углекислого аммония.
Учитывая, что степень сохранности монет различна, трудно дать определенные рекомендации относительно времени их пребывания в том или другом реактиве. Поэтому периодически вынимая монеты из раствора, следует постепенно снимать механическим способом размягченные слои, способствуя этим ускорению процесса расчистки.
Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Такая очистка сводится к удалению с поверхности окислов и солей других металлов, главным образом, медных соединений. Медные соединения на серебряных монетах имеют зеленый цвет. Для их удаления надо положить монету в стеклянный сосуд или в фарфоровую выпаривательную чашку и залить 5%-ным раствором серной кислоты. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая водой (лучше проточной), затем счищая механически размягченные соли щеточками — щетинными или из стеклянного волокна. При неоднократных операциях такого рода наслоения постепенно уменьшаются и вовсе исчезают. Можно применять также 5-10%-ный раствор муравьиной кислоты (лучше с подогревом до 50-70°C). Он хорошо размягчает и снимает окислы и углекислые соединения меди на серебре. Чем горячее раствор, тем сильнее его действие. Образования фиолетово-серого рогового серебра отличаются исключительной мягкостью. У таких монет часто отсутствует металлическое ядро, и при очистке не исключена возможность полной их утраты. Но если корка рогового серебра не слишком толстая, монету можно погрузить в 5-10%-иый раствор аммиака или хлористого аммония. В этих растворах роговое серебро размягчается, после чего осторожно удаляется механическим способом.
К монетам, сохранившим металлическое ядро, но имеющим очень плотные, твердые, «толстые» окислы, а также к хрупким монетам можно применить метод электрохимического восстановления. Этот метод не требует специальной аппаратуры. Для электрохимических процессов обычно употребляется цинк и алюминий. Практика показала, что для очистки монет лучше всего применять пластинки из листового цинка или алюминия, с пробитыми в них отверстиями (как у терки). В качестве электролита берется едкий натр или муравьиная кислота 5-10%-ной концентрации. На дно стеклянного сосуда (в нем хорошо заметен процесс восстановления) кладется упомянутая цинковая либо алюминиевая пластина. На «терчатую» поверхность пластины раскладываются одна к другой несколько монет, которые накрываются «терчатой» поверхностью другой такой же пластины. После этого сосуд заполняется приготовленным раствором так, чтобы монеты с пластинами были полностыо скрыты.
Обработка указанным способом должна проводиться особенно тщательно и осторожно, с частым контролем за ходом процесса. Механически снимая восстановленные и размягченные продукты коррозии, осматривают монету в лупу для выяснения степени ее расчистки. После осмотра, если это необходимо для более четкого выявления изображения, она вновь подвергается электрохимической обработке.
Заметим, что золотые и «новые» монеты, не побывавшие в земле, а лишь находившиеся долгое время в обращении, чистятся легко и быстро. С них необходимо удалить жировые вещества ацетоном, бензином или спиртом и опустить в 5-10%-ный раствор серной, лимонной или муравьиной кислоты.
После очистки монет тем или иным способом следует производить тщательную промывку («вываривание») их в нескольких сменах кипящей дистиллированной воды до нейтральной реакции воды по унивесальному индикатору и полного удаления растворимых хлоридов: охлажденная проба последней промывной воды не должна мутнеть от введения капли 1,7%-ного раствора азотнокислого серебра.
Вслед за промывкой производится просушка монет в ацетоне, затем в спирте в течение 30-60 минут. С этой целью можно использовать также термостат (специальный сушильный шкаф), выдерживая в нем монеты не более двух часов при температуре не выше 100°С.
Медные монеты, имевшие признаки бронзовой болезни, после очистки вновь помещаются в увлажнительную камеру. Если в отдельных местах появляются капли хлористой меди, эти очаги тщательно вычищаются механически, и монеты повторно «вывариваются».
Если медные монеты после очистки имеют неприятный блеск, можно искусственно создать патину от светлого до темно-коричневого цвета. Для этого надо на один литр дистиллированной воды взять 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия. В приготовленный раствор, нагретый до 70-80°C, опустить монеты и держать до получения желаемого оттенка.
После просушки, монеты необходимо законсервировать защитным покрытием — парафином либо синтетическими смолами. Для этого используются 5%-ные растворы полибутилметакрилата в ацетоне, толуоле или ксилоле и поливинилбутираля в спирте или смеси спирта с бензолом (1:1).
После консервации необходимо хранить монеты не в «кучках», а в отдельных коробочках или лотках, имеющих отсеки. В таком виде они не будут соприкасаться и лучше сохранят защитное покрытие. При осмотре реставрированных монет будет легче выявить те, на которых вновь появились очаги коррозии.
Дополнительные сведения о реставрации металла можно найти в книгах М. В. Фармаковского «Консервация и реставрация музейных коллекций». (М., 1947) и X. Д. Плендерписа «Консервация древностей и произведений искусства». (Сообщения ВЦНИЛКР, М., 1964, № 10-11).
Материал из книги О. В. Васильева «Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики», Ленинград, 1977.

23
Информационный сайт по реставрации икон  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

24
Каталог по крестам Станюкович А.К., Осипов И. Н., Соловьев Н. М.    Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Информационный форум Древней культуры и искусства  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Информационный сайт "Христианство в искусстве"  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Здесь же, "Галерея"  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Здесь же, Гнутова С. В., Зотова Е. Я. "Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI — начала XX века. Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева"
Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Каталог Русского Медного литья Дмитрия Остапенко  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Новый каталог Русского Медного литья Д. Остапенко "Меднолит".  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Каталог сюжетов Русского Медного Литья  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Все о крестах  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите

Галерея. Ювелирное искусство Древней Руси.  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите


25
Нумизматический материал самый стойкий, неподдающийся разрушению и уничтожению документ истории; но все же время безжалостно и к металлу. Разнообразные «болезни» нападают на монеты и ордена. Когда приступаешь к «врачеванию» заболевания, надо всегда помнить девиз: «Не навреди!».
Самой распространенной проблемой является чистка меди. Под воздействием влажной атмосферы, солевых и сернокислых соединений в воздухе и в земле, медь разрушается с образованием хлоридов, зеленых карбонатов, черной окиси и красной закиси меди, медные сплавы темнеют от окисления.
В коррозионных слоях на бронзовых вещах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро под воздействием сернокислых соединений и хлористых солей превращается в серо-фиолетовый хлорид — роговое серебро.
В первую очередь, правильно подобранный химический реактив, необходимый для снятия коррозии, даст вам гарантию всего дальнейшего процесса реставрации. Так, удачно подобранный реактив в одних случаях, может оказаться совсем непригодным для других вещей и может привести к их уничтожению или к серьезным искажениям их вида.
Вторая задача — выявить из какого металла они сделаны и в какой мере процесс коррозии затронул сам металл, т. е. насколько глубоко зашел процесс распада.
Предварительная подготовка к реставрации, как уже видно, требует привлечения работы химических и физических лабораторий для выяснения двух первых задач, что, естественно, не всегда возможно. Поэтому, в данной статье приведутся наиболее простейшие советы, доступные в наше время практически всем.
Основным способом чистки монет является сочетание механического и химического.
Механическая обработка производится с помощью различных щеток (щетинной, латунной или из стеклянного волокна), обыкновенных иголок (швейных и медицинских), скальпелей и зубоврачебных инструментов. Применять их нужно с необыкновенной осторожностью и ловкостью рук. При неумелом и грубом использовании этого метода легко можно нанести царапины, которые исказят надписи, изображения и т. п. или можно просто сломать вещь.
Медные монеты перед механической обработкой должны пройти путь химической обработки. Для этого лучше всего применять 5% раствор едкого натра или 5-10% раствор углекислого аммония, которые мягко растворяют и размягчают соли и окислы меди и не растворяют металлическую медь. Для этого монеты полностью погружаютя в раствор и находятся в нем не менее 24-48 часов. Затем монеты надо промыть и произвести механическую обработку лучше всего латунной щеткой. В зависимости оттого, в какой мере удалось удалить продукцию коррозии, можно проделать этот процесс еще раз.
Учитывая, что степени сохранности монет очень различны, трудно дать определенные рекомендации относительно времени их пребывания в том или ином реактиве. Поэтому периодически вынимая монеты из раствора, надо постепенно снимать механическим способом размягченные слои.
После того, как увидим, что поверхность монеты избавилась от вишнево-красного налета закиси меди, желтовато-бледного налета углекислого свинца или от яркой зелени хлористой меди, надо приступить к следующему этапу, так называемому «вывариванию». Монеты необходимо тщательно промыть в нескольких сменах кипящей (желательно дистиллированной) воды до нейтральной реакции воды. В большистве случаев лучше прокипятить их в нескольких водах.
Вслед за промывкой надо произвести просушку монет поместив их в ацетон, а затем в спирт не менее чем на 30-60 минут. Так же можно применять для этой цели специальный шкаф (термостат), выдерживая в нем монеты не более двух часов, при температуре не выше 100°С.
Особо хочется обратить внимание на медные монеты, имевшие зелень хлористой меди. После чистки их надо помещать в увлажнительную камеру. Если в отдельных местах появляются точки хлористой меди, эти очаги тщательно вычищаются механически (иголками, зубоврачебными инструментами) и монеты повторно «вывариваются».
После окончательной просушки на монетах лучше создать защитный слой. Для этого монеты покрываются либо специальным лаком, либо парафином или синтетическими смолами.
Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Для снятия окислов серебра лучше всего применять 5-10% раствор муравьиной кислоты, который хорошо размягчает и снимает не только окислы, но и углекислые соединения меди на серебре.
Серебряные монеты кладутся в раствор муравьиной кислоты в стеклянную посуду и на глазах будет происходить процесс их очистки. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая проточной водой, затем счищая механически размягченные соли щеточками — щетинными или из стекловолокна.
После очистки серебряных монет надо применить метод промывки и просушки аналогичный методу с медными монетами.
Самый простой метод чистки применяется к золотым и платиновым монетам, который сводится в основном к профилактической чистке, т.е. к удалению жировых веществ и грязи, которые образовались в результате долгого пребывания в земле. Удаляются жировые вещества с помощью медицинской ваты, смоченной ацетоном или спиртом.

26
Очистка монеты - есть процесс удаления с поверхности монеты слоя грязи и более или менее значительных следов окисления.
Проще всего удалить грязь -- промываением в теплой мыльной воде или с использованием мягкой кисточки ( подходит абсолютно для всех монетных металлов).
В случае окисления приходится учитывать характер монетного металла: для золото достаточно промывки в теплой мыльной воде; для серебра, желательно знать пробу монетного сплава. Сребро не ниже 625-й пробы очищают специальным средством - зильбертаушбаде-ром, или раствором нашатырного спирта, а также кислого фиксажа, применяемого фотолюбителями.
Серебряные монеты погружают в раствор раздельно на дне и не плотно друг от друга. Время от времени их нужно переворачивать. После полного удаления налета монеты нужно протереть мягкой тряпочкой.
Низкопробное серебро можно очищать путем погружения на несколько часов в лимонный сок. Но во всех случаях с очисткой серебра самым простым и доступным средством является протирание монеты кашицей из увлажненного двууглекислого натрия (питьевой соды).
Все медные монеты моют в теплой мыльной воде. Самым простым способом очистки медных монет явлеется погружение их в 5-10% раствор уксуной кислоты или столовый уксус. В зависимости от сотояния, размера и вида налета, монеты должны находится в растоворе от нескольких минут до нескольких часов и даже дольше. Их также надо укладывать, переворачивать и протирать, как и серебряные монеты. Прежде надо сначала разобраться, что за слой окиси на монете. Пагубнее всего для монеты - т.н. "медянка" (зеленая медь). Это ядовитый слой окиси на основе ацетата меди, появляющийся под воздействием паров уксусной кислоты, вступающей во взаимодействие с кислородом воздуха. Образование медянки возможно и на серебряных монетах со значительным содержанием меди. При этом возникают т.н. "цветы", которые с трудом поддаются удалению.
Совсем другое дело патина, слой окислов, образующихся на поверхности металла под воздействием килорода, углерода, кислот и солей. Она не портит монету, а даже наоборот сохраняет ее. Патина считается красивой и ценной, ее наличие часто является свидетельсвом подлинности. Патина как бы консервирует монету, так что удалять ее не рекомендуется.
Осторожного подхода требуют железные и цинковые монеты. Для очистки этих монет рекомендуется промывание в разбавленной соляной кислоте с последующей их очисткой щеткой из латунной проволки. С этих типов монет рекомендуется очень аккуратно, кончиком ножа или скальпеля, удалить ржавчину и белесый налет. На следующем этапе очистки этих монет хорошо помогает энергичное трение о кусок сукна или воулока, плотной ткани. Если же прибегать к обработке раствором соляной кислоты, то нужно быть очень осторожным со степенью ее концентрации, т.к. если концентрация будет избыточна - рисунок на монете может просто "сгореть".
После обработки монет раствором соляной кислоты их следует промыть в теплой мыльной воде и насухо протереть мягкой тряпочкой.
Чеканки из свинца, олова или алюминия не рекомендуется очищать с использованием химикатов. Незначительные следы загрязнения можно удалить так называемой стеклянной щеткой. Хорошо помогает трение о войлок или сукно.
После очистки монет любого металла необходимо обильное промывание в теплой и холодной воде, чтобы предотвратить повторные повреждения поверхности.


27
 Археологические находки являются важными источниками исторической, этнографиической, технологической и художественной информации. Долгое время считалось, что предметы, находящиеся в земле сотни и тысячи лет и в дальнейшем продолжая   находиться  там,  подвергаются наименьшему разрушению. Навязываемое понятие «Подземный архив», как многие сегодня уже знают, поставлен под угрозу. Строительство, эрозия земли,  глубокая вспашка полей, удобрения и другие химические вещества, выброшенные человечеством на необъятные просторы,  являются причинами  существенных разрушений археологического материала и потери связи с контекстом.

Последние исследования показали, что находки, извлеченные 50 лет назад из одного и того же места, находятся в значительно лучшей сохранности, чем предметы выкопанные в двадцать первом веке. Особой проблемой является последующая коррозия объектов из металла, связанная с накоплением хлоридов, сульфитов и других солей в объекте.

Всё на свете находится в движении, переходя из одной формы в другую. Мы не в силе полностью остановить эти процессы, но можем их замедлить.

Эта страничка создана для всех, заинтересованных в сохранении археологического материала. На нашем сайте мы постараемся ознакомить вас:

 - с методами и техникой консервационных/ реставрационных работ

 - с проблематикой сохранения археологического материала

 - с химическими веществами и применяемыми инструментами

Сайт Михаила Сафронова  Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите.[сторонний ресурс].com/

28
Предлается вам несколько простых приемов восстановления и очистки предметов.
Некоторые находки могут быть изготовлены из кости или близкого по составу другого органического материала. Кость лучше всего сохраняется во влажном грунте. По извлечении предмета из земли его, первым делом, следует кисточкой отмыть от грязи и просушить, оберегая от солнечных лучей и чрезмерно быстрого высыхания, иначе, из-за разности сил внутреннего напряжения поверхностных и глубинных слоев, могут появиться трещины. После такой сушки, скажем, под слоем оберточной бумаги, изделие нужно покрыть слоем воска, или клея, или лака на основе синтетических смол. Такой прием, по мнению реставраторов, надежно законсервирует находку до лучших времен, когда ей будет оказана более квалифицированная помощь - если таковая показана. В случае расслаивания костной поверхности или наличия трещин после просушки следует пропитать изделие большим количеством клея БФ или синтетических смол, не впитавшиеся излишки удаляются тампоном с растворителем.
Находки из кожи также очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток, сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Затем кожу сушат, тщательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, делается это до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и на нее масло наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5% растворе поваренной соли, куда вводится глицерин до 50% объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.
Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно это касается сухого грунта. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4% раствором формалина, 10% раствором тимола или 2% раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора - максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство - завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. По возможности, изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4-5 слоями 5% поливинилбутероля. После полного высыхания дерева его нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; не впитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.
Изделия из стекла представляют большой интерес: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микро- трещинами и раковинами. Для удаления перечисленных дефектов рекомендуется следующее: стекло замачивается в 1% растворе серной или муравьиной кислоты, затем промывается водой. В работе О. И. Домбовского упоминается следующий способ очистки стекла: изделие кипятится в дистиллированной воде вместе с отмученным кварцевым песком в соотношении 1:3. Кипячение проводится до полного удаления иризованых участков под контролем увеличительной оптики. Чтобы удалить внедрившиеся в поверхность частички песка, проводятся еще два кипячения в чистой воде. Можно удалить оптические дефекты стекла нанесением мастичного лака, с последующим удалением излишков лака скипидаром или толуолом.
Эмаль на металлических поверхностях чистится 10% раствором муравьиной кислоты, промывается, сушится и закрепляется канадским бальзамом.
Керамические изделия можно подразделить на две большие группы - плохого и хорошего обжига. Керамика хорошего обжига - более плотная и сохраняется лучше, ее легче очищать, потому что можно промывать в проточной воде кисточкой. Слои извести удаляются 35% раствором соляной кислоты, который можно приобрести в аптеках. После кислотного разрыхления известкового слоя его смывают струей холодной воды и сушат изделие. При необходимости закрепления керамику покрывают клеями БФ-2, БФ-4, БФ-6, 10% спиртовым раствором шелака или 55% спиртобензольным раствором поливинилбутероля. После удаления излишков пропитки изделие досушивается на воздухе. Для улучшения качества пропитки, раствор можно подогреть до 30°С, соблюдая при этом правила пожарной безопасности.
Наличие в слоях окисла серебра зеленого цвета говорит о низкопробности металла; черные и фиолетовые окислы, наоборот, говорят о чистоте серебра. Серебро чистится 20% муравьиной кислотой, подогретой до 60°С до полного растворения окислов. В случае необходимости, по мере растворения окислов, некоторые участки можно чистить щетинной щеткой, памятуя, что чистое серебро - мягкий металл, и на поверхности изделия могут остаться царапины. Электрохимический способ применяется, как и для очистки бронзы. После удаления окислов изделие дважды кипятится в чистой воде, протирается тканью, а затем - красной (чернильной) резинкой. Желательна также получасовая экспозиция серебра в неразведенном спирте. Затем изделие можно покрыть тонким слоем парафина, предохраняющего серебро от сероводорода, постоянно присутствующего в воздухе.
Некоторые посеребренные изделия имеют дефекты покрытия, в таком случае поврежденный участок нужно отшлифовать при помощи абразивов и вновь посеребрить изделие.
Перед серебрением поверхности из любых материалов должны быть обезжирены и промыты в теплой и проточной холодной воде, а детали из диэлектриков - сенсибилизированы в течение 1-1,0 минут в растворе, содержащем, чаще всего, 10-25 г/л двухлористого олова и 40-60 г/л концентрированной соляной кислоты, и промыты в обессоленной воде.
Для серебрения медных и латунных деталей предложен раствор, который можно неограниченно долго хранить до и после многократной эксплуатации. Состав его, г/л:
Серебро азотнокислое AgNO3..................26-52
Кислота лимонная H3C6H5O7 x H2O......60-240
Тиомочевина (NH2)2CS............................40-80
Осаждение ведут при температуре 18-25°С и непрерывном перемешивании раствора. Скорость нанесения покрытия достигает 1 мкм/мин.
Раствор обеспечивает получение покрытий, прочно сцепленных с основой. Истощение раствора не ведет к его распаду, а лишь замедляет скорость осаждения, причем качество покрытия при этом не ухудшается.
Бронзовые предметы не все нуждаются в очистке. Если находка покрыта равномерным, однотонным и плотным слоем тонкой темной патины, то это лишь подчеркивает возраст изделия и придает ему особый шарм. Если на слое патины все-таки есть участки, пораженные иными видами окислов, то эти очаги осторожно удаляют механическим путем. Можно удалить такие участки, предварительно пропитав их веретенным маслом и пользоватся пластиковыми шпателями. Если участки грубых окислов значительны, рекомендуется в таком случае, применить химический способ очистки. Для этого изделие обезжиривается органическим растворителем, участки, не подвергаемые расчистке, покрываются воском, а на обрабатываемые поверхности наносится 15% раствор муравьиной кислоты. От этой кислоты бронза может приобрести красноватый оттенок, который легко удаляется 20% раствором едкого натра в присутствии цинка, раствор должен быть горячим. Если изделие все покрыто толстым неровным слоем окислов, то оно полностью погружается в разогретый до 70°С раствор муравьиной кислоты. Можно применять и 10% раствор уксусной кислоты, 2% раствор серной кислоты или 20% раствор углекислого аммония. После химической обработки необходимо 3-4 раза прокипятить изделие в чистой воде, каждый раз меняя воду, затем выдержать полчаса в спирте, тщательно высушить в сушильном шкафу и, во избежание новой коррозии, покрыть защитным слоем. Иногда расчистка происходит крайне медленно из-за толстого и плотного слоя окислов, в таком случае можно применить электрохимический метод расчистки. Изделие очищается от грязи и помещается в эмалированную посуду, где дно покрыто тонким слоем рафинированного цинка или цинковой пластиной. Рафинированный цинк можно получить, вливая расплав цинка тонкой струей в воду. Затем изделие сверху засыпается цинком или накрывается второй цинковой пластиной и заливается 10% раствором едкого калия или едкого натра на 2-3 сантиметра выше уровня верхней цинковой пластины. Поверхность изделия начинает восстанавливаться, являясь анодом. Процесс этот длителен - 18-20 часов. Его можно значительно ускорить, доведя раствор до кипения, но при этом пары едких щелочей должны удаляться хорошей вытяжной системой. Сами по себе щелочи - вещества весьма агрессивные по отношению ко многим материалам, будьте осторожны!
В случае работы с горячим электролитом бронзовые предметы ревизуют при помощи лупы каждые 5-10 минут, а по окончании процесса погружают на пару минут в 1% раствор уксусной кислоты для нейтрализации щелочи, а затем тщательно промывают изделия указанным выше способом. Оставшийся электролит сливают в бутыль, его можно использовать вторично. Разрыхленные окислы снимаются механическим путем еще до сушки изделия. В случае, если бронза покрылась серым налетом от пребывания в электрохимической ванне, то изделие следует погрузить на короткое время в рабочий раствор муравьиной кислоты.
Для возвращения блеска потускневшему жемчугу известный русский исследователь драгоценных камней XIX века М. И. Пыляев советовал:
1) промывать его в соленой воде или обрабатывать углекислым калием, а затем - эфиром,
2) промывать в слабом растворе мыльной воды и после полировать смоченными в соляной кислоте отрубями либо пробковой мукой.
Ювелир Г. Смит, автор книги «Драгоценные камни», для восстановления блеска жемчужин рекомендовал погружать их в раствор винилацетата или в масло. В наше время ювелиры «оживляют» жемчуг, обрабатывая его слабым раствором соляной и уксусной кислот. С очень ценных жемчужин предпринимались попытки удалить потускневшую оболочку посредством шлифовки ее алмазом или другим истирающим материалом. Эта операция называлась алмажением. Она весьма трудоемка, и приводит к желаемому результату лишь в том случае, если изменение структуры жемчуга не зашло слишком далеко.
Из книги И. О. Отступника «Энциклопедия кладоискателя», СПб, «Респекс», 1998.

29
Большое значение при выборе способа устранения повреждений имеют сорт бумаги, из которой изготовлен денежный знак, качество и свойство красителя, степень износа и характер самого повреждения.
Перед реставрацией денежного знака, следует подвергнуть его обеззараживанию, т.е. уничтожить плесневые грибки и их споры при помощи дезинфекции. Для этого всю поверхность знака увлажняют тампоном, смоченным в 5-10% формалина (берём в аптеке), а затем просушивают при комнатной температуре (делать это под тягой!(бумажка должна быть растянута)). Если на знаке имеется налёт плесени, то перед увлажнением формалином его снимают сухой ватой. Лишь после этого приступают к реставрации. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся дефекты денежных знаков.
ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. Этот дефект устраняют методом «освежения». Знак кладут на чистую поверхность стекла и включают яркое освещение, желательно снизу. Осторожными колебательными движениями, стараясь не повредить текст и бумагу, скальпелем удаляют механические загрязнения, некоторые из них можно снять даже мягким ластиком (без песчинок – белый). После этого знак смачивают чуть теплой водой (20-30С) и расправляют пинцетом на стекле. Если он при этом не теряет цвета, температуру воды можно повысить до 30-50С. Расправленный таким образом знак надо смачивать в течение 3-10 мин., в зависимости от качества бумаги (чем бумага прочнее, тем дольше. При этом все складки разглаживаются, и знак становится ровным. Если вода начинает подкрашиваться, или на знаке появляются подтёки, смачивание теплой водой следует прекратить и начать поливать его холодной водой – процесс обесцвечивания приостановится…
ЗНАК МЯТЫЙ, С НАДОРВАННЫМИ КРАЯМИ И ОБЩИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ… Обрабатывают вышеописанным способом… Затем знак начинают отмывать по краям (слабощелочным раствором, например раствор 60%-го хозяйственного или детского мыла), слегка проведя по ним мягким марлевым тампоном с ватой или мягкой кисточкой. Сильно не нажимать. Если тампон начинает окрашиваться, работу прекращаем и быстро промываем знак холодной водой. Осторожно переворачиваем и моем вторую сторону. Чернильные подписи и надпечатки желательно не трогать. Их прикрываем промокашкой.
После стирки промываем 5-10 минут холодной водой и на стекле укрепляем надорванные края – подклеиваем клеем (обычный ПВА очень тонким слоем) их папиросной или конденсаторной бумагой (или – калька).
Для подклейки заготавливают полоски кальки необходимой длины и шириной 1-2мм. Их нарываем руками. Наносим клей на края прорыва, накладываем влажную полоску кальки, прикатываем через промокашку фотоваликом (или любым правильным цилиндром). Знак осторожно снимаем со стекла, кладём на растянутую х/б ткань или промокашку для удаления влаги. Затем кладём под пресс между промокахами или в книгу (первый или последний разворот, где нет текста), напечатанной на бумаге низкого качества (не мелованной и не глянцевой), под груз 3-4кг на30-40 мин.
Когда знак высохнет, кладём в книгу из глянцевой бумаги под груз 4-6кг на 7-10 дней. Обрезаем острым лезвием при необходимости излишки кальки. Размер купюры должен быть сохранен. Утюгом знак проглаживать нельзя!
ЗНАК НАДОРВАН, ОТСУТСТВУЮТ ЕГО ЧАСТИ. Обрабатываем на стекле, как описано выше, накладываем на надорванный участок бумагу, подобную бумаге знака. Могут подойти и куски бумаги с ненужного старого денежного знака. Бумагу отрываем руками и подклеиваем её на основу с напуском 1-2мм. С обратной стороны дублирующую бумагу подклеиваем калькой. Прикатываем, сушим на стекле. Сухой знак – под пресс на 7-10 дней, затем лишнюю бумагу срезаем.
ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА. Удаляем 10-30% р-ром перекиси водорода. Наносим стеклянной палочкой. Промокаем. Повторяем до тех пор, пока пятна не исчезнут. Промываем холодной водой 3-5 мин.
ОРГАНИКА, РЖАВЧИНА. Органика – бензин, винный спирт, ржавчина – лимонная кислота, перманганат калия (в аптеке).
Начинаем со слабых растворов и усиливаем. Промываем 5-10 мин холодной водой.

30
Оксидирование и патинирование меди, латуни и бронзы. 

Некоторые химические реакции приводят к образованию на поверхности металлов окисей и закисей, т. е. кислородных соединений. Этот процесс называют оксидированием.

Нередко химические элементы, взаимодействуя с металлом или сплавом, способствуют появлению сернистых или хлористых соединений. Процесс образования таких соединений называют патинированием.

Если окунуть металлическое изделие в подготовленный раствор, оно буквально на глазах меняет цвет. Сверкающее металлическое изделие за несколько секунд приобретает облик старинного изделия.

Большинство химических соединений, которые применяют для патинирования и оксидирования металлов, токсичны и опасны для человека. Поэтому хранить их нужно в сосудах с притертыми пробками, а все работы, связанные с выделением ядовитых и горючих паров и газов, следует проводить в вытяжном шкафу. Дверцы шкафа должны быть слегка приоткрыты.

Перед изменением цвета металла необходимо провести некоторые подготовительные операции. Предмет очищают и обезжиривают, хорошо промывают и просушивают в опилках. Металлические художественные изделия и монеты ни в коем случае нельзя протирать полотенцем. Полотенцем стираются непрочные патинирующие пленки, не закрепленные лаком, остается влага в углубленных рельефах, ткань зацепляется за высокие выступы и может погнуть их. Опилки быстро и равномерно оттягивают воду от металлической поверхности.

 Патина от серого до черного цвета

Приготовление серной печени:
Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» — от слов «печь», «спекать».)
Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя — оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 минут прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой.

Метод №1
Применяется на:
Медь, стерлинговое серебро, и бронза или латунь (легкий оттенок). Не действует на нейзильбер.
Цвета:
На меди и серебре - разброс оттенков от пурпурного/голубого (трудно получить) до коричнево-серого, серого, черного. На латуни и бронзе - только нежно-золотистый.

Прочная и красивая патина образуется на поверхности меди, обработанной в водном растворе серной печени.

При составлении раствора в 1 л воды всыпьте 10—20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле раствором серной печени, прочная и красивая, глубокого черного цвета. Но не всегда нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкую серую патину. В литр воды насыпьте 2—3 г поваренной соли и 2—3 г серной печени. Опустите в раствор медную пластинку. После появления серого цвета необходимой тональности промойте пластинку чистой водой и высушите.

Метод №2
Для чернения медной вещи готовят насыщенный раствор сернокислой меди, добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая медная вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.

Метод №3
Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.

Метод №4
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

    Патина красно-коричневая

Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.

    Патина от светло-коричневого до черного

Почернение металла наблюдается при патинировании меди сернистым аммонием.
В литре воды разбавляют 20 г сернистого аммония. В полученный раствор опускают изделие или поливают сверху и протирают кистью. Работу осуществляют в вытяжном шкафу. Находящиеся в водном растворе сернистого аммония ионы серы взаимодействуют с ионами меди. Образуется сульфид меди черного цвета.
Интенсивность патинирующего налета на металле может быть различного оттенка, от светло-коричневого до черного. Регулируют цвет, изменяя температуру нагревания пластинки перед патинированием.

    Патина светло-коричневая

Грамм на литр:
дихромат натрия - 124
азотная кислота (плотность 1.40 грсм3) - 15,5
соляная кислота (1,192)- 4,65
сульфид аммония 18% раствор - 3-5
наносят кистью сразу после приготовления, через 4-5 часов смыть и повторить после просыхания 2 раза, полировать сухой ветошью.

     Патина от темно-коричневой до тепло-черной патины

Грамм на литр:
персульфат аммония - 9,35
едкий натр - 50,0
на 5-25 мин в ванну с раствором, нагретым до 90 -95 градусов. промыть, осушить, повторить 2-3 раза

  Патина от оливкового до коричневого цвета

Грамм на литр:
бертолетова соль - 50*70
нитрат меди - 40*50
хлорид аммония - 80*100
на 10-15 мин в ванну с подогретым раствором до 60-70 градусов.
получаемые пленки обладают механической прочностью и стойкостью к коррозии

  Патина коричнево-черная

Грамм на литр:
молибдат аммония - 10
аммиак 25% водный раствор - 7
раствор должен быть подогрет до 60 - 70 градусов

  Патина золотистого цвета

Грамм на литр:
сульфид меди - 0,6
едкий натр - 180
молочный сахар - 180

раствор щелочи и лактозы готовят отдельно и только потом сливают вместе, кипятят 15 минут и добавляют сульфид меди.
изделие поместить в подогретый до 90 гр. раствор на 15 мин.

   Патина золотисто-коричневого цвета с малиновой побежалостью и умеренным блеском

После очистки медных монет можно создать на них искусственную патину, поместив в раствор 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия на 1 литр воды, нагрев его до температуры 70-80С и продержав там до получения нужного цвета.

   Патина зеленого цвета

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.

Метод №1
Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу.
Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.

Метод №2
Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь.
Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, после просыхания смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.


Страницы: 1 [2] 3 4