Про точку лопаты это "шутка юмора" из серии собак перед охотой кормить. Если дернину можно пробивать только сильным ударом, то сначала контур ножом прорезаю, так спокойнее.

А  чем FM трансмиттеры не нравятся, питание от одной батарейки ААА, хватает часов на 12-15. В многих мобильниках радио уже есть. Причем с возможностью работы при выключенном мобильнике. И паять не надо. Наводок на МД Garrett, Minelab, Tesoro нет. Изо все колхоза наклеить полоску велкро на корпус МД и трансмиттера.

Разъемы лучше покупать на Митино, на 3-ем этаже, просто дешевле. Как минимум 4-х штырьковый. На два подключается катушка, еще два со стороны катушки закорачиваются(ставится перемычка). По наличию перемыки блок определяет тип катушки, глубинная или нет. Разъем на резьбе или кликовый, подпружиненный. Рекомендации, вот блин... Провод брал МГШВ 0,75. Обматывал изолентой 3М, она дорогая, но своих денег стоит, продается редко. Сечение кабеля от катушки к блоку не менее 2х0,75мм2. Лучше черного цвета, меньше пачкается, кабель лучше брать на рынке, в мороз! Уже при минус 5 понимаешь, у какого изоляция сломается на морозе. Остальные вопросы - почитай форум самодельщиков, сбросил в личку.

Да, у авторов дороже. Если у них брать я бы взял К5.4 или К5.5. Штангу можно сделать самостоятельно, заготовка - самая  дешевая телескопическая удочка~200руб, от нее два самых толстых колена, для фиксации колен лучше взять муфту под полиэтиленовую трубу(размер смотреть по диаметру) черно-синюю, колена запенить для жесткости монтажной пеной. Пену лучше из ОБИ, баллон стоит по-моему 250, его не только встряхивать надо, но и покрутить нижнюю часть, это двухкомпонентная пена, быстро сохнет. Сверху на колена надеть термоусадку, меньше будет повреждений в лесу. Ручку из тройника под полиэтиленовые трубы+трубка. Каркас под катушку из оставшихся 3-х колен, точнее из двух. Углепласт, или его подобие, очень жесткий, только не любит глубоких царапин, поэтому термоусадка обязательна. Замеряешь диаметр одного из тонких колен по середине, берешь тройник под полиэтилен в внешней резьбой(т.е. например, 20-1/2-20), сверлишь отверстие диаметром чуть больше чем замерил, в верхней части тройника. В это отверстие вставляется одно колено, другое зажимается цангой тройника, если нужно диаметр под зажим увеличивается термоусадкой. На концы колен нужны четыре тройника из полипропилена, правда 16мм найти тяжело, но можно. Эти тройники ничем не крепить, на месте поиска крепишь их изолентой. Вес такой штанги и каркаса под катушку (без самой катушки) будет не более 1,5кг.
 В разобранном состоянии длины частей не более 1,1м. По деньгам не более 750 рублей. Вообще конструкций штанг и каркасов под катушку полно в сети.

Я брал набор, корпус и распаянная плата, там паять почти ничего не нужно, выход на наушники, питание, переключение профилей и катушка. Брал в КИМКИТ, там было дешевле всего, и еще нужен ли 5ИМ? Дисплей мало что дает, по светодиодам ориентируешся и так нормально, дисплей в основном для тонкой настройки. Я его использую и как глубинник, и для локализации места. Кстати, AGM аккумуляторы нуждаются в несколько другом заряднике, у них нормальный ток заряда выше чем у обычных свинцово-кислотных.
Не тяжко 7А-ч таскать будет?

Медь и сплавы из меди имеют свойство закаливаться. Только у нас  всех есть стереотип, нагрел и в воду - закаливание. Но это для стали, для меди нагрев до 900С и резкое охлаждение в воде это отпуск. Дома до такой температуры можно нагреть любой горелкой работающей от компактных баллонов с газом, пропан, МАПП-газ, Мультигаз. У меня без поломок выпрямляются 9 из 10-ти предметов, но кол-во отпусков может быть и более десяти. Разгибаю ручной струбциной через деревянные накладки.
PS кто не верит про свойства меди спросите тех, кто с ней работает.

Вы не можете просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или Войдите >